走近寺廟主殿，幾個喇嘛正坐在門口邊搖晃著腦袋邊背著經書，神情如同小學生，可愛極了。進入大經堂，主殿為二層樓結構，中間部分挑空，顯得高遠空曠。整個大殿一共使用了80根支柱，建筑材料多為木材，不知道是不是就地取材的緣故，還是為了方便雕刻。順時針邊走邊欣賞，我們都感嘆那精細紛繁的雕刻藝術。殿堂的柱飾、梁枋、斗拱、門飾、佛龕、法臺、佛像、背光、飛檐、窗欞、回廊欄板等等，幾乎每一寸可利用的木塊上，無不留下雕刻者精湛的藝術。我想，那里面應該有很多屬于他們自己的故事，只是宗教文化的差異，我們無法深入精髓。 

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

　　相鄰的山坡上是康塢大寺的遺址，經過浩劫的殘垣斷壁仍然頑強矗立著。一群灰色的飛鳥在上面盤旋著，加上陰翳的天空和烏色的云，更顯歷史的滄桑感。當年，洛克眼中的美麗和輝煌早已不在，不知道后來他是否知道康塢大寺的不幸?是否為此不勝感傷?　　我、都行、在路上、許諾走到它的跟前，正在無限感傷的時候遭受到螞蝗的侵襲，一只小螞蝗甚至鉆到都行的腋下，發現時已經被狠狠咬了一口。我們只好快速撤到寺里，火燒鹽潑，手忙腳亂地從手上、鞋子里、小腿上一共抓出十來只小螞蝗。 　　好客的喇嘛給送上暖暖的酥油茶，甜甜、金子、許諾她們大口大口喝著，我永遠無法習慣那樣的重口味，婉拒了他們的熱情。 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

木里盡管想把康塢大寺打造成旅游的門面，但卻沒有一個可以供游客吃飯的地方，我們只好前往下一站長海子。 　　長海子又叫寸冬海子，當年洛克把這里比喻作“上帝的花園”。海子邊是肥沃的草地，許多地段被開辟成牧場。這時候天氣逐漸變冷，不少牧場已經轉場，空無一人。 　　在一處寬闊的草地建有幾座木屋，門前停了幾部越野車，這是當地牧民的接待站。走到湖邊，低壓的云層使得湖面的色彩單調平淡，這時，幾只鳥兒被驚起，突然從草叢里躍起，撲棱棱地飛向天邊。 　　我見過藏區的不少高原湖泊，長海子是最有特點的，它擁有無數的“浮島”。那些“浮島”其實是湖水中漂浮著的一個個草甸。而這和濕地草甸不同，濕地草甸是固定生長，而長海子的草甸是漂浮移動的，每天都有不同的造型。因此，長海子每天都有不同的風景，這或許是洛克發出內心由衷贊嘆的主要原因吧。 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

長海子其實也不長，我們驅車向前沒走多久就到了頭。折回來再找高點俯瞰海子，有一處地點最佳，整個巖礁高坡伸進湖心，兩邊都可以看到曲折寬闊的湖面無盡延伸。只不過這里海拔3600多米，還要爬上數十米高的斜坡，難度系數頗大。　　我能想象，如果陽光燦爛，在七月花開的季節，在湖邊搭個帳篷，睡在帳篷里聞著花香和青草的味道，聽湖面上得草甸緩慢移動的聲音，那該是何等的愜意呢? 　　當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　　木里-木里大寺-瀘沽湖 行程320公里 　　一個矮小、面色白皙而滿布皺紋的老者靜坐在一張椅子上。在幽暗的背景下是一個靜止不動的身影。仿佛是用明暗對比手法繪制的一幅褪了色的古典肖像畫。假如真有這樣一幅畫出脫于現實的話，那就是它了。一種流溢著古典風格的莊嚴襯托著整個畫面。 　　――詹姆斯希爾頓 　　到木里，木里大寺是非去不可的。 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

但如果事先我確切知道從縣城到木里大寺要走110公里的爛路，而不是事先自以為是的70 余公里。然后再到瀘沽湖畔還要120公里的不可預知的路況，而不是事先別人告訴我的50公里，我的信心還不會動搖嗎? 　　其實我根本就不該動搖，當年洛克和他的隨從牽著騾馬帶著干糧從麗江到木里，到第一站木里大寺見木里王他們就走了11天。 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

去木里大寺有兩條路，一條是昨天去康塢大寺方向再向左分路，另外一條是新路，方向相反，沿著理塘河一路向北。我們選擇了新路，但路況比想象中還要差，到處都是坑坑洼洼的碎石土路，有車過往，揚起漫天的灰塵。 　　我們的時速幾乎都在30km以下，晃晃悠悠顛簸了兩個多小時，接到成都朋友的電話說地圖上找不到木里大寺到瀘沽湖的路，這時有人動搖了，想放棄木里大寺。我和都行態度堅決，這樣的地方，今天錯過了，也許一輩子就錯過了，那肯定會是一生的遺憾。 　　我們的堅持得到回報，車行離木里大寺還有大約30多公里的一個電廠附近時，陽光露出了燦爛的笑臉，我們終于看到了一大片湛藍湛藍的天!而在這里，我們還享受了一段短暫的水泥路，心里舒坦極了。 　　越行越近，在一拐彎處看到一輛小車停在那里，一問木里大寺已經只有二十公里的路了，他們卻只能因為前面糟糕的路況而止步，的確令人惋惜。 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

這時候越野車的優越性體現得淋漓盡致，幾個大水坑從容而過，整輛車就灰頭灰臉了。 　　不久，我們就看到左邊半山坡上的寺廟建筑群，無疑，那就是我們的目的地――木里大寺。 　　然而看山跑死馬，十幾公里的轉山路不知道轉了多少個彎。千轉百回之后，總覺得下一個彎口就會看到那座金碧輝煌的寺廟，結果總是落空，直到一個小時后，我們終于來到了木里大寺的跟前。 　　許多年前的一個下午，我看到洛克當年在美國《國家地理》雜志發表文章所用的兩張木里全景的照片，其中一張是遠眺理塘河谷的壯麗景色，木里大寺像一個白色的亮圈，影影綽綽地斜放在半山坡上；另外一張是大寺挺拔屹立的近景，說明文字寫道：“雖然沒有北京皇宮那種宏大巍峨的氣勢，但木里王宮殿的正門高聳，依然顯示著王權的神圣與威嚴。” 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

現在，在我眼前的木里大寺顯然比以前“小氣”很多，80多年前的那些建筑幾乎沒有留下什么痕跡。現在的木里大寺幾乎是全新的。在一處灰黑色的廢墟跟前，一位年老的喇嘛告訴我，這是當年木里大寺大殿的遺址。灌叢和樹木從里面生長出來，雖然破敗，但在此可以俯瞰整個河谷，威嚴肅穆猶在。 　　當年，洛克風塵仆仆來到金碧輝煌的木里大寺覲見木里王，一睹他的風采。他在游記中寫道：“我進去時他站了起來躬了一下腰，并示意我坐到放著不少木里珍寶的一張小桌旁的椅子上，他也在面對著我的一張椅子上坐下來。我無法看清主人的面容，因為他背對著敞開的窗戶，而我臉上的表情都被他一覽無遺。”當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　 　　

這和希爾頓在《消失的地平線》一書中主人公康維覲見活佛的情景異曲同工：“一個矮小、面色白皙而滿布皺紋的老者靜坐在一張椅子上。在幽暗的背景下是一個靜止不動的身影，仿佛是用明暗對比手法繪制的一幅褪了色的古典肖像畫。” 　　希爾頓在書里描寫的喇嘛寺，與洛克當年描寫木里大寺也幾乎一致，喇嘛寺處在深山陡峭的半山坡上，當地多民族聚居的峽谷里，盛產黃金……“洛克鏡頭中的木里王宮，處于一片空谷中，寧靜而從容。”希爾頓構思香格里拉時，從這些照片中吸取了描繪空谷居民的靈感。 　　洛克寫道：“由于大部分領地都是山區，可以耕種的田地極少。大約有22000名謙卑的臣民。木里是由340間房屋組成的喇嘛寺廟，有700個喇嘛。其他相距幾座山的地方還有兩座喇嘛寺，木里王在這3處寺廟輪流居住，每個地方住1年……”洛克筆下的一切，都讓希爾頓著迷，他筆下的香格里拉幾乎克隆了洛克筆下的木里王國。 　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

　因為擔心螞蝗的襲擊，我沒有走進舊址，轉到后來新建的大寺。 　　我們來的不是時候，喇嘛已經下課了，大寺內幾乎沒有什么人，四周一片寂靜，人在其中不由得感到一種莊重肅穆的氣氛。 　　時間在這里無處可尋，我們好奇地四處張望，不時用相機記錄下我們的所見所感。這時，兩個青年喇嘛走了進來，他們小心翼翼地收拾掛在佛像上的白色哈達。隨后，有幾個藏民走到門口，他們和喇嘛用藏語輕聲細語交談著，然后雙手合什，躬身接受哈達。 　　

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

一切仿佛離我們很遠，屋外，陽光不時從云層中探出頭來微笑著，一個年老的女人正沿著轉經筒邊走邊念念有詞，我注視她很久了，似乎從我們到來后她就沒有離開我的視線。忽然，我聽到有念經文的聲音傳來，閉上眼睛聆聽感覺尤為空靈，讓我恍惚回到了很久以前。屋頂上有幾只小鴿子撲棱著翅膀打破了暫時的寧靜，一切又回到現在。我想，若干年后，我依然會記住此時的片刻感動。 　　晚上9點，我們終于抵達瀘沽湖畔。這120公里的路程，我們走了足足5個小時。 

　　六點整被鬧鐘叫醒，收到子非魚的短信：外面一片漆黑，我們還起床嗎?回了一句：自己看天再決定。 　　我們昨晚住的是大洛水村，8年前我曾經路過這里，當時這里叫“大落水”，沒幾戶人家，現在儼然成了一個旅游小鎮，沿湖的客棧、酒吧、工藝品店一家挨著一家，若不是有這么一個漂亮的湖擺在眼前，一恍惚還以為到了麗江呢。至于為什么要把“落”改成“洛”，我不得而知。 　　唯一不變的是瀘沽湖的景色，還是一如既往的迷人。清晨，瀘沽湖沐浴在粉紅色的晨光當中，顯出難得一見的靜謐。我把三腳架支在湖邊碼頭邊，一邊看著游人坐著豬槽船前往湖心的小島，一邊漫不經心按下快門。 　當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

　劃船的大都是身著民族服裝的摩梭族女子，偶爾也有幾名男子。摩梭族是母系社會，實行母系家長制，女子在每個家庭占絕對主導地位。不時有旅游大巴過來，魚貫下來一批游客，然后急匆匆上了船。 　　藍天白云倒映在清澈的湖水上，湖面的色彩豐富了起來，并隨著陽光云彩的變化而變化。湖面上漂浮著一些白色的小花，彎曲的莖部在水底里清晰可見。當地有人說這種花叫“水性楊花”，似乎有點意思，但真實性令人懷疑。

當年的洛克，他就是這樣感受長海子的美嗎? 　

我想大抵是某個失戀的男子來到瀘沽湖旁散心時，想到那負心的女友悲天憫地，這時，這些花兒剛好在他的視線之內，他的腦海里突然就跳出“水性楊花”這個詞來，于是故事這么流傳成傳說。